время чтения — 10мин________________________________________________________________________


ДАЙСУКЕ ЙОКОЯМА
SASQUATCHFABRIX



Бренд Sasquatchfabrix стремительно завоевывает популярность за пределами Японии. Создатель Sasquatchfabrix — 39 летний дизайнер Дайсуке Йокояма. В этой заметке мы публикуем перевод интервью, которое он дал для токийского журнала The New Order в 2017 году.

Название Sasquatchfabrix исходит от мифического существа известного как Бигфут или Сасквотч, и подчеркивает загадочный образ компании. Бренд существует с 2003 года и долгое время он был известен только небольшому числу японских фанатиков уличной моды, а найти его за пределами Японии было очень трудно. Однако в 2016 году, после коллаборации с Supreme, популярность Sasqutchfabrix резко возросла. Корни бренда уходят в уличную культуру— скейтбординг и граффити. Дайсуке Йокояма также черпает вдохновение в различных этнических мотивах, и применяет традиционные японские техники в современной форме. Сейчас лейбл признан глобально, а список его мировых ритейлеров насчитывает таких гигантов как Ssense, Matchesfashion и Haven.


время чтения — 10мин



ДАЙСУКЕ ЙОКОЯМА
SASQUATCHFABRIX



Бренд Sasquatchfabrix стремительно завоевывает популярность за пределами Японии. Создатель Sasquatchfabrix — 39 летний дизайнер Дайсуке Йокояма. В этой заметке мы публикуем перевод интервью, которое он дал для токийского журнала The New Order в 2017 году.

Название Sasquatchfabrix исходит от мифического существа известного как Бигфут или Сасквотч, и подчеркивает загадочный образ компании. Бренд существует с 2003 года и долгое время он был известен только небольшому числу японских фанатиков уличной моды, а найти его за пределами Японии было очень трудно. Однако в 2016 году, после коллаборации с Supreme, популярность Sasqutchfabrix резко возросла. Корни бренда уходят в уличную культуру— скейтбординг и граффити. Дайсуке Йокояма также черпает вдохновение в различных этнических мотивах, и применяет традиционные японские техники в современной форме. Сейчас лейбл признан глобально, а список его мировых ритейлеров насчитывает таких гигантов как Ssense, Matchesfashion и Haven.


Интервью для The New Order Magazine

материал является собственностью The New Order Magazine, и публикуется только на некоммерческом основании


интервьюер — Джеймс Оливер

Дизайнер Дайсуке Йокояма, пожалуй, один из самых глубоких людей, которых я встречал в моде. Бренд является уникальной кульминацией глубокого уважения Йокоямы к японскому наследию и его собственного погружения в культурные аспекты всего мира.

Я встретился с ним в его токийской студии, чтобы обсудить элементы, которые определяют его и Sasquatchfabrix. - все, начиная с его образования в области архитектуры и графического дизайна и заканчивая философией бренда, а также новыми эдиторалами, которые мы подготовили для The New Order с фотографами Масаюки Йошинага и Кёдзи Такахаши.


Журнал The New Order Vol.16

Когда ты впервые столкнулся с одеждой и модой?
Я начал сознательно относиться к тому, что я ношу, где-то в старших классах школы.

Кто оказывал на тебя влияние в то время?
На меня повлияло много людей и вещей. Я не могу выбрать что-то одно, в частности, но KLF и Beastie Boys - те, кто приходят мне на ум.

В то время ты интересовался японской одеждой?
Ни в коем случае [смеется]. Японское слово для одежды, 'youfuku', буквально переводится как 'западная одежда'. Так что это все о США и Европе. В музыке тоже — я больше увлекался американской музыкой, чем японской. Я думаю, что я разлюбил японские товары где-то в подростковом возрасте или когда мне было двадцать. Это то, что было в то время. Япония - островное государство, поэтому с давних времен нас всегда интересовали иностранные вещи. Я думаю, что 80-е и 90-е годы были временем, когда мы пытались скрыть или стереть наши собственные культурные корни как можно больше. В 60-х годах мы подражали западной культуре, но все еще знали японскую культуру, но в 70-х такого рода осведомленность была слабее, и вестернизация шла полным ходом. Однако, с другой стороны, именно тогда мы увидели рождение таких японских субкультур, как босодзоку (мотоциклетные банды) и когьяру (глэм-гал мода).

Ты всегда хотел внести свой вклад в мир моды?
Нет, я никогда не думал об этом. В университете я специализировался на пространственном дизайне и дизайне окружающей среды, но никогда не думал о моде.

Когда ты переехал в Токио?
Когда мне было где-то 21.

А что было после университета?
Я вылетел из университета на четвертом курсе, так и не закончив его. У меня были некоторые планы, но я не был уверен, смогу ли я закончить универ [смеется]. Оставаться в школе было бессмысленно, поэтому я приехал в Токио.

Что ты делал после переезда в Токио?
Сначала я проходил стажировку в архитектурном офисе, затем присоединился к студии графического дизайна. У меня появилась идея запустить Sasquatchfabrix через несколько лет, когда мне было 25.

Я начал этот журнал в том же возрасте.
Да, так оно и есть, верно? Ты работаешь на кого-то около трех лет, а затем начинаешь что-то своё.
Эдиториал Sasquatchfabrix для The New Order. Фотограф — Masayuki Yoshinaga

Сейчас ты используешь в своей работе довольно много японской культуры. Почему?
Я делаю так с 11 марта 2011 года - после огромного землетрясения и ядерной катастрофы в Японии. Араки, мой партнер по бренду, переехал в Фукуоку, поэтому я стал работать в Токио самостоятельно. До этого, с Араки, наша работа была скорее импульсивной и инстинктивной, что и хорошо и плохо. Но после его переезда я был вынужден подумать о том, как лучше продолжать бренд. Когда я думал о вещах, которые хотел создать, я спрашивал себя: 'Какова современная одежда в Японии?'. Ответ был западная, а не традиционная японская одежда, известная как 'wafuku'.

Как ты думаешь, должно ли измениться то, как японцы делают и носят одежду?
Одежда в Японии основана на импортном дизайне. Я не был уверен, есть ли у японских дизайнеров повод для создания одежды. Я хотел сделать то, что мог сделать только я, потому что я японец, но возвращаться к традиционной японской одежде не имело смысла. Я знал, что для того чтобы идти вперед, я должен был заново открыть японскую культуру, потерянную за последние 20-30 лет. Речь шла не о возрождении традиционных японских концепций, а скорее о том, чтобы найти что-то родное для себя и включить этот элемент в одежду. Когда я только начал, у меня не очень получалось. Японцам, особенно тем, кто любит моду, не очень нравятся традиционные японские концепции. Я думаю, что многие подумали, что я сошел с ума, когда начал пробовать (смеется). Я не говорю, что все японские вещи являются модными. Я хотел углубиться в значение современной одежды в Японии, а не просто работать на базе западной одежды. Довольно легко заставить вещи выглядеть круто и показать свой вкус через моду — это то, что обычно делается импульсивным способом в основном для молодёжи, - но чтобы сохранить бренд и выжить, вы должны найти смысл или рассказать историю сквозь призму вашей работы. Это была моя самая большая мотивация.

Итак, когда ты впервые воплотил этот образ мышления в коллекции?
Весна / Лето 2012. Мы нарисовали hinomaru (японский флаг) на циновках татами, написали 'анти-ядерный' на фонарях и назвали её 'Japonism Sunbeam'. Оглядываясь назад, мы делали страшные вещи (смеется).

Как ты создаёшь новые коллекции?
Есть определенные слова, фразы и люди, которые меня интересуют. Я беру эти элементы и придумываю историю. Кроме того, мода отражает время, поэтому меня вдохновляют текущие события. Фактическое количество времени, которое я трачу на изготовление одежды, довольно небольшое, я просто беру и делаю. Для мужской одежды мы в основном используем уже отработанные лекала, поэтому интересно наблюдать, как все может измениться в зависимости от того, что ты разместишь на этих лекалах. Женская одежда, в свою очередь, предполагает слишком много свободы. Я трачу гораздо больше времени на размышления о том, что можно попробовать, по сравнению с собственно дизайном.

Эдиториал Sasquatchfabrix для The New Order. Фотограф — Kyoji Takahashi


Можешь ли ты рассказать о коллекции Весна / Лето 2017?
Тема — Этос. Каков этос или характер Японии? Традиционная японская одежда, культура Эдо — это то, что обычно приходит на ум, но это кажется старым и историческим. А каков этос Японии сегодня? Я подумал о культуре, которая процветала после Второй мировой войны, например, о босозоку и когьяру, которые разделяют уникальный характер Японии. Я не мог пройти мимо этих явлений и подробно рассмотрел их в этом сезоне.

Что вдохновляло тебя при презентации коллекции в этом журнале?
Мы использовали рассказы двух фотографов, Масаюки Йошинага и Кёдзи Такахаши. Йошинага следует уникальной японской уличной культуре, и на его фотографиях запечатлен истинный характер, часто скрываемый под поверхностными слоями. А Такахаши представлял японскую сцену фотографии на протяжении 90-х годов. Говорят, что эти два фотографа противоположны друг другу, но в обеих историях вы можете увидеть суть Японии.

Ты показываешь коллекции в Токио и Париже, но какой рынок имеет приоритет или больший объем?
Эмм, они оба одинаково важны, но сейчас продаваться за рубежом для нас это приоритет. Японцы начинают не очень хорошо относиться к японским вещам, которые становятся популярными за рубежом — это странно [смеется]. Зарубежный рынок объемнее и более лоялен.

Что ты хочешь попробовать и чего хочешь достичь за рубежом?
В Японии я живу в каком-то ограниченном сообществе. Когда я уезжаю за границу, встречаюсь с людьми и общаюсь с ними, я замечаю, что у них тоже есть свое маленькое сообщество. Я стремлюсь найти такие сообщества по всему миру. Я думаю, что у каждого поколения есть свои чувства, и всегда есть причины, по которым определенные вещи принимаются или отвергаются в определенных странах и определенных поколениях. Я хочу знать, каковы эти причины. И я думаю, что эти уникальные обстоятельства действительно интересны.

Да, я знаю, что ты имеешь в виду.
Вот почему я выставляюсь в Париже - чтобы почувствовать вайб этого уникального города. Там, вместо того, чтобы проводить персональную выставку или показ, легче ощутить местный дух, проводя совместные мероприятия. Париж действительно важен для меня в этом смысле. В Японии все в каком-то смысле потеряны. Они не знают, нравится им одежда или нет. Здесь много поверхностных людей. Здесь также есть много людей, которые глубоко интересуются одеждой или товарами, но не так много тех, кто глубоко заинтересован в моде.

Как путешествия за границу влияют на тебя, как на дизайнера?
Я чувствую больше свободы, потому что мне не нужно адаптировать одежду для японского рынка. Если бы я был только на японском рынке, я бы не смог делать некоторые вещи. В определенном смысле, поездки за границу - это мое спасение.

Ты хочешь сделать шоу за рубежом?
Да. Я думал об этом. Очень важно сделать это вовремя.

Где бы ты его провел?
Любое место с небольшим значением подошло бы, но я думаю, что Париж является лучшим местом для запуска чего-либо.

В завершении, в каком направлении ты хочешь двигаться дальше?
Я хочу продолжать в течение длительного времени. Я рассматриваю это как домашнее задание, которое должно выполняться каждые шесть месяцев, и независимо от размера задания, я хочу продолжать представлять его публике как неотъемлемую часть моей жизни. Я хочу сохранить место, где я могу показать свою работу, даже не как дизайнер одежды. Сейчас я действительно чувствую важность того, чтобы просто продолжать. Всегда будут взлеты и падения, но последовательность и непрерывность — это прекрасные вещи, которым я могу доверять.

оригинальный текст — Джеймс Оливер
Sasquatchfabrix x Supreme. источник — веб. ресурс
_____________________________________________________________________________________

Эта статья является частью серии PROTO: Resource, в которой мы рассказываем о деятелях и организациях из сфер моды, искусства, дизайна и архитектуры, а также исследуем культурно значимые явления.

Больше информации:
Интервью Дайсуке Йокояма о коллаборации с Supreme
https://medium.com/vacations-on/
разговор с Дайсуке Йокояма для магазина Slam Jam
https://www.slamjam.com/en_IT/editorial-sasquatchfabrix

_____________________________________

Эта статья является частью серии PROTO: Resource, в которой мы рассказываем о деятелях и организациях из сфер моды, искусства, дизайна и архитектуры, а также исследуем культурно значимые явления.

Больше информации:
Интервью Дайсуке Йокояма о коллаборации с Supreme
https://medium.com/vacations-on/
разговор с Дайсуке Йокояма для магазина Slam Jam
https://www.slamjam.com/en_IT/editorial-sasquatchfabrix
Цифровые источники:
https://brandshop-ru.livejournal.com/260740.html
http://thenewordermag.com/tno/sasquatchfabrix






PROTOPROJECTS
PROTO: Resource
6. Daisuke Yokoyama. Sasquatchfabrix
05/2020